Le berceau du BS

Inutile de dire que la première gorgée m'a rendue accro et que je devais en savoir plus sur les personnes qui se cachaient derrière ce vin.  

Quelques courriels et un vol pour Barcelone plus tard, me voilà dans ma voiture de location en direction du sud vers le Baix Penedès, ignorant tous les producteurs de Cava environnants et me précipitant à Bonastre pour rencontrer Antonella Gerona et son mari Massimo Marchiori, afin de pouvoir enfin mettre des visages sur l'énergie qui m'avait frappé depuis le CV.

Après le genre d'accolades chaleureuses que l'on reçoit de vieux amis, nous nous asseyons et ouvrons une bouteille de Xarel-Lo pétillant, XL 2016, élaboré à la manière ancestrale - mettre le moût en bouteille pendant la fermentation et le laisser faire sa magie dans la bouteille avant de le dégorger un an plus tard, sans ajout de levure, de sucre ou de dosage, juste du raisin, du temps et rien d'autre. J'ai compris assez vite que toute la philosophie ici est de respecter le terroir, le sens du lieu pour chaque raisin, et de ne travailler avec aucun additif ou produit chimique, ni dans le vignoble ni dans la cave. En sirotant ce XL frais, aux notes de banane et de pomme verte fraîche, Anto commence à me raconter leur histoire - comment deux architectes d'origine italienne ont fini par produire des vins servis dans les restaurants les plus branchés de Paris.

Installés à Barcelone au milieu des années 90, ils ont ressenti le besoin de quitter définitivement la vie urbaine et se sont mis à la recherche d'une ferme, d'un endroit où ils pourraient cultiver leurs propres légumes et élever quelques poules et chèvres. Cette quête les a conduits en 2001 à Bonastre, à environ une heure au sud de Barcelone, où ils sont littéralement tombés amoureux d'un champ isolé planté d'amandiers et d'oliviers, entouré de rien d'autre que de buissons de romarin et de thym. Ils ont ressenti la plus grande énergie et ont décidé de s'installer et de mettre au point leur projet.

"Prends tes affaires, on va au vignoble, je veux que tu sentes cette énergie !"

Je ne pose pas de questions. Je monte dans la voiture avec Anto, qui vient de prendre une bouteille de BS, ou Blanc de Sumoll, et nous voilà partis en direction de l'endroit où tout a commencé.

Tout a changé lorsqu'ils sont tombés sur une petite vigne, fragile et abandonnée, qu'Anto pointe du doigt : " L'ancien propriétaire nous a dit que le champ avait été planté comme vignoble avant que le gouvernement espagnol ne donne à son père des subventions pour planter des oliviers et des amandiers à la place, en suivant les tendances et les demandes du marché et en négligeant les aspects de terroir et de tradition. Cette vigne, pensait-il, devait avoir survécu à la pile de vignes fraîchement coupées qui avait été entreposée juste là avant d'être emportée." Le cépage ? Le Sumoll, un raisin indigène oublié qui prospérait dans la région avant que tout le monde ne décide de planter du Cabernet Sauvignon ou du Merlot, qui connaissent un plus grand succès commercial. Une information suffisante pour qu'Anto et Massimo changent leurs plans, arrachent les arbres indésirables et rendent à la région sa véritable origine en replantant des vignes de Sumoll. Partida Creus était en devenir, mais personne n'en avait la moindre idée.

Avance rapide jusqu'en 2007, leur premier millésime d'un "blanc de noir", un vin blanc produit à partir de raisins rouges de Sumoll, que Massimo a appelé à juste titre "Blanc del Boig", ou le blanc du fou, car tout le monde dans le village lui a dit qu'il ne réussirait plus jamais à produire du vin dans cette région. Dieu merci, il ne les a pas écouté...

Assez parlé, on se réjouit avec un verre de BS entouré du raisin Sumoll en train de mûrir. Et c'est là que la magie a opéré une fois de plus. Ici, dans le vignoble, entouré d'herbes méditerranéennes fraîches, avec un aperçu de la mer à quelques kilomètres en bas de la vallée, exactement ce qui se passait dans mon verre. J'ai du mal à dire si ces saveurs et ces arômes puissants proviennent de cet environnement inestimable ou de cette expression pure du terroir et de ce sens absolu du lieu qui tourbillonnent dans mon verre. La réponse est probablement un peu des deux. Mais j'aurais aimé que tout cela provienne de ce jus de Sumoll légèrement doré, vibrant et aromatique que je suis en train de siroter, avec des notes de romarin, de thym, de marmelade de coing et une finale légèrement saline, rappelant la brise marine fraîche qui berce lentement le vignoble le matin. Et oui ! Je ressens maintenant cette énergie dont me parlait Anto.

Je comprends mieux que jamais ce qui se cache derrière ces vins, rien d'autre que des raisins sains et vibrants plantés dans leur environnement d'origine pour exprimer un terroir comme nul autre.

Si ces raisins sont cueillis au bon moment et traités avec amour comme Massimo le fait, ils n'ont besoin de rien d'autre pour apporter toute cette émotion dans une bouteille.

Il se fait tard. Le soleil se couche dans notre dos alors que nous retournons à la bodega, où nous nous asseyons avec Massimo et ses bénévoles, Tom d'Australie et Steffi d'Allemagne, et nous trinquons à un autre magnifique millésime en préparation. Avant que je me rende compte qu'il est trop tard pour rentrer à Barcelone, on m'invite à rester pour la nuit, nous ouvrons une autre bouteille d'Ancestral et nous continuons à redessiner la carte du monde du vin jusque tard dans la nuit.

Le lendemain matin ? Je suis réveillé par l'odeur du café frais - ils sont italiens après tout - et le rire contagieux de Massimo, je bois une tasse, puis une autre pour la route, je reçois l'accolade la plus chaleureuse de mes hôtes et je prends la route avec une promesse : "Je reviendrai pour les vendanges !".

Edouard Thorens – 2017